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Photographie : Réussissez vos portraits !

Photographie : Réussissez vos portraits !

La réalisation de portrait est un exercice compliqué car il fait appel à la maîtrise de nombreux paramètres simultanés. Cet article présente quelques recommandations pour réaliser des portraits en suivants les règles de base. Des règles à contourner, bien entendu, pour exprimer votre sens artistique…

Le cadrage

Remplir le cadre : un portrait a pour sujet une personne (généralement), il ne faut donc pas avoir peur de zoomer sur le visage, de manière à exclure tout autre élément du cadre qui pourrait distraire l’attention. Sauf si cela est voulu.

Maintenir les yeux dans la partie haute de la photo pour un portrait classique. A ce sujet, voir les règles de base dans cet article : « La composition photo : les règles et au-delà« .

Ne pas laisser trop d’espace au dessus de la tête.

Quel format choisir : Horizontal ou vertical ?

Le format horizontal est plus agréable, plus reposant pour le regard car il correspond plus à la vision humaine. Il laisse une impression de calme, de distance.

Le format vertical, dans le cadre d’un portrait, propose plus de proximité avec le sujet, plus d’intimité.

Par exemple un cadrage horizontal peut être plus adapté pour une photo de profil, ou de trois-quart, (laissant de l’espace à droite de la photo si le regard est dirigé vers la droite). Un cadrage vertical pour une photo prise de face, ou de trois-quart, permettra de créer un lien direct, une proximité, avec le sujet.

La mise au point et la netteté des yeux

Réussir la mise au point n’est pas ce qu’il y a de plus facile au début. L’une des caractéristiques les plus recherchées dans la photo de portrait est la netteté des yeux. Un visage parle à travers ses yeux. Plus ils sont nets, plus la photo traduira l’état d’esprit du sujet au moment de la photo, plus la photo sera réussie. Ainsi, il est communément admis que lorsqu’il s’agit de portrait, la mise au point doit être faite sur les yeux.

La mise au point peut être réalisée de deux manières :

  • déplacer le point de focus sur le sujet une fois la photo composé et appuyer à mi-course sur le déclencheur pour mettre au point,
  • faire la mise au point avec le point de focus central puis recomposer la photo ensuite.

La seconde option est risquée puisque lors de la recomposition, il est possible que le photographe et/ou le sujet bouge légèrement, et les yeux (si le focus a été fait sur les yeux) risquent de ne plus être nets.

Quelles sont les principales difficultés de la mise au point ?

  • Il est possible que le sujet bouge après que la mise au point ait été faite (lors de la recomposition par exemple). À grande ouverture, cela peut rendre floue la partie initialement mise au point, même si le sujet ne bouge que de quelques millimètres. Il est conseillé de déclencher plusieurs fois pour accroître les chances d’avoir un bon cliché.
  • Selon l’angle du sujet, de trois quart par exemple, si la photo est prise à grande ouverture (f/3,5, f/2,8,… ) il est possible que seul un des yeux soit net. A partir de f/3,5 et à des ouvertures plus petites, les deux yeux seront probablement nets. Il convient donc de choisir la bonne ouverture en fonction du rendu souhaité.
  • Obtenir des yeux très nets à de grandes ouvertures est difficile. Si vous ne parvenez pas à obtenir un résultat satisfaisant, réduisez l’ouverture légèrement en passant de f/2,8 à f/3,5 ou f/5,6 par exemple. La flou artistique en arrière plan en sera peut-être légèrement affecté, mais la mise au point et la netteté des yeux sera meilleure.
Netteté des yeux

Netteté des yeux

Une règle simple à retenir

Il est conseillé de fixer la vitesse d’obturation à au moins deux fois la longueur focale utilisée pour la prise de vue. Si vous utilisée une longueur focale de 70mm, la vitesse d’obturation devrait être à 1/140. Par ailleurs, une vitesse élevée permet de palier les micro-mouvements / tremblements de la main si l’appareil n’est pas sur trépied, ou des micro-vibrations de l’appareil si celui-ci est sur trépied.

Un dernier conseil quant à la netteté :

Si l’objectif possède une fonction pour compenser les vibrations et que l’appareil est sur trépied, il est préférable que cette fonction soit sur OFF. Certains objectifs mettent automatiquement sur OFF s’ils détectent que l’appareil est sur trépied : pour le savoir lisez la notice fournie avec votre objectif.

Jouer avec la lumière

Les meilleurs moments de la journée pour faire des portraits sont le matin ou le soir au moment où le soleil est bas dans le ciel. Au zenith, le soleil produit des ombres profondes, nettes et généralement peu flatteuses, sous les yeux et le nez. Si la photo est prise en milieu de journée, quand le soleil est haut dans le ciel, il peut s’avérer intéressant de rechercher des emplacements à l’ombre qui vont atténuer les effets d’ombre sur le visage tout en préservant la lumière ambiante.
Par ailleurs, les nuages fins sont plus intéressants que la lumière directe du soleil. Ils agissent comme des diffuseurs géants de lumière, qui rendent notamment les ombres beaucoup plus douces.

Astuces en extérieur :

  • placez une source de lumière face au sujet, elle se reflètera dans ses yeux.
  • demandez au sujet de bouger légèrement la tête de haut en bas ou de droite à gauche peut améliorer considérablement la façon dont les lumières ambiantes mettent en valeur le visage.
  • Utilisez un réflecteur lorsque cela s’avère nécessaire : cela permet de contrer les fortes lumières en adoucissant certaines ombres du visage et ajoute des reflets lumineux dans les yeux.
  • L’utilisation de flash peut également être utile dans certaines conditions. Par exemple lorsque le sujet est à contre-jour.

Astuces en intérieur / en studio :

  • placez le sujet près d’une fenêtre (si possible et dans le cas ou il y a assez de lumière à l’extérieur). Cela crée une lumière naturelle, directionnelle et diffuse, imitant l’adoucissement des lumières de studio.
  • utilisez un éclairage continu sur le sujet à photographier.
  • utilisez un flash avec diffuseur.

L’éclairage en studio est un sujet à lui seul qui mérite bien plus que les quelques points mentionnés ci-dessus.

Portrait intérieur - Lumière naturelle extérieure

Portrait intérieur – Lumière naturelle extérieure

Le bokeh

L’effet bokeh est souvent recherché en portrait. Il donne un agréable effet de flou à l’arrière du sujet principal. Toutefois il existe une différence entre un arrière plan flou et l’effet bokeh. Ce dernier est obtenu à partir de plusieurs ingrédients combinés :

  • une grande ouverture (à partir de f/3,5)
  • une distance assez grande entre le sujet et l’arrière plan
  • des lumières ou des reflets en arrière plan tels que la lumière du soleil ou le ciel bleu qui apparaissent à travers les feuilles d’un arbre par exemple.

Il faudra donc chercher à réunir ces conditions si c’est l’effet souhaité.

Portrait de chat ! - Bokeh

Portrait de chat ! – Bokeh

 

La longueur focale

Pour de la photo de portrait, on préférera une longueur de focale moyenne à longue comprise entre 70mm et 135mm. Par exemple avec un objectif 24-70mm, on règlera l’objectif jusqu’à atteindre son maximum, soit 70mm. Cela permet à la fois d’éliminer la distorsion que l’on trouve parfois à des angles plus larges (24mm) ou des focales très longues (300mm), et de préserver l’effet bokeh tant que l’appareil est fixé sur une grande ouverture.

L’arrière plan

Arrière plan simple : autant que possible, préférez un arrière plan simple afin de maintenir le sujet comme le seul élément d’intérêt de la photo. Si cela s’avère difficile, éliminez au maximum les détails de l’arrière plan en utilisant les techniques précédentes : cadrage serré, grande ouverture, proche du sujet.
Arrière plan éloigné : un arrière plan assez éloigné permet d’améliorer le bokeh (s’il à lieu d’être) tout en éliminant les éléments distrayant à l’arrière du sujet. Cela permet de maintenir le centre d’intérêt sur le sujet.

Arrière plan

Portrait – Arrière plan

Le post-traitement

Le traitement réalisé après la prise de vue, à partir de logiciels spécialisés (Gimp, Lightroom, photoshop, …) est à réaliser avec prudence et modération.

Les logiciels de post-traitment pour améliorer un portrait sont couramment utilisée par de nombreux photographes. Ils permet notamment de modifier l’exposition, d’améliorer la netteté, travailler les couleur et le contraste…

Lorsque vous mettez vos photos en ligne, pensez à adapter la netteté pour le web. L’outil Crystal Clear Web Sharpening est un outil gratuit qui permet de le faire.

Les photos prises en format RAW ont toujours une netteté moyenne par défaut. Il est possible de jouer sur la netteté, et notamment de l’augmenter.

Attention à ne pas sur-utiliser ces outils de manière à ne pas rendre la photo « surnaturelle », et rappelez-vous que la netteté n’est pas toujours gage d’une bonne photo !

En conclusion

Il est certain que ce n’est pas l’appareil qui fait le photographe et qu’il est possible de parvenir à de très bon résultats avec du matériel peu cher. Toutefois un très bon équipement (appareil, objectif) peut permettre d’aboutir à de meilleurs résultats. Ceci étant dit, les appareils récents ont une tendance à fournir des photos de très haute définition, avec de forts contrastes faisant ressortir tous les détails. Ce qui n’est pas forcément souhaité en portrait car pas toujours flatteur. Bien que cela puisse se régler à l’aide de logiciels de post-traitement, certains photographes préfèrent utiliser d’anciens objectifs pour palier à ce problème.

La technique du portrait nécessite beaucoup de pratique pour parvenir à des résultats satisfaisants. Donc à vos appareils, trouvez des modèles, shootez !

En complément, voici quelques sources d’informations pour aller plus loin :

http://www.studio-plus.fr/prise-de-vue-en-studio/quelle-focale-utiliser-en-studio.html

http://www.absolut-photo.com/cours/composition/compo_1.php

http://www.lightstalking.com/outdoor-portraits-guide (Anglais)

http://www.lightstalking.com/kit-lens-portraits (Anglais)

http://www.mcpactions.com/blog/2011/07/18/3-surefire-ways-to-get-eyes-to-pop-in-your-photography/ (Anglais)

http://www.mcpactions.com/blog/2009/12/21/6-tips-on-using-natural-window-light-creatively/ (Anglais)

http://improvephotography.com/6262/7-tips-tack-sharp-photos/ (Anglais)

La sensibilité ISO

La sensibilité ISO

Cet article conclut une série de quatre articles qui traitent de l’exposition, en abordant les sujets de la vitesse d’obturation, de l’ouverture et enfin de la sensibilité ISO.

« En photographie, la sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité à la lumière des pellicules et des capteurs numériques. » (Wikipédia).

L’échelle ISO est définie par une norme mise en place par l’Organisation internationale de Normalisation (International Organization for Standardization).

Ainsi, à une ouverture et une vitesse d’obturation constante, le fait de modifier la sensibilité ISO, modifiera l’exposition de la photo. Plus la sensibilité ISO est élevée, plus la photo sera exposée.

L’échelle de sensibilité est généralement comprise dans une fourchette allant de 100 (sensibilité faible) à 1600 (sensibilité élevée). Désormais les nouveaux appareils haut de gamme permettent de descendre en dessous de 100 et de dépasser largement la barrière des 1600.

Pouvoir augmenter la sensibilité ISO peut s’avérer très utile notamment en basse lumière, par exemple lorsque l’on a déjà une grande ouverture et que l’on souhaite éviter de diminuer trop la vitesse d’obturation afin d’obtenir une photo assez nette. L’inconvénient de cette augmentation est que cela peut générer du bruit sur la photo. Le bruit correspond à l’apparition de pixels de couleurs, généralement indésirables, plus nombreux et plus visibles au fur et à mesure que la sensibilité ISO augmente, et qui apporte à la photo un caractère moins « propre ». Voir les exemples ci-dessous :

Les photos 1 et 2 sont sensiblement le mêmes, mais la photo 1 a été prise à 100 ISO et la photo 2 à 1600 ISO.

Photo 1)

Photo 1 - 100 ISO

Photo 1 – 100 ISO

Photo 2)

Plante_large_ISO1600

Photo 2 – 1600 ISO

A priori ces deux photos ne présentent pas réellement de différence. Toutefois lorsque l’on zoom (voir photo comparative ci-dessous) on s’aperçoit de la présence de bruit sur la photo à 1600 ISO lorsque que la même zone est nette sur la photo à 100 ISO. Cliquer pour agrandir la photo.

Ce bruit peut-être voulu, ou non. Des logiciels tels que Lightroom permettent de le traiter plus ou moins efficacement.

Faut-il alors avoir peur d’augmenter trop la sensibilité ISO ?

Les appareils photo évoluent et s’améliorent constamment. Et la sensibilité ISO devient de moins en moins un problème. Cela ne veut pas dire que le bruit n’existe plus a des sensibilité haute, mais il tend à diminuer.

Toutefois, si vous ne possédez pas la dernière Rolls Royce des appareils photo de pointe, Il faut retenir ceci : il existe des situations ou la question d’augmenter la sensibilité ISO ne se posera pas, notamment dans un studio avec un parfait contrôle sur l’éclairage, ou en utilisant un trépied qui permet de faire des poses longues pour faire entrer plus de lumière, ou encore lorsque la lumière naturelle est assez forte.

Dans les autres cas, augmenter la sensibilité est très utile :

  • si l’on n’a pas de support (ex : trépied) et que l’on ne peut pas réduire la vitesse d’obturation
  • si l’ouverture du diaphragme est au maximum
  • si les deux points précédents sont réunis.

Pour conclure, je pense qu’il est bon de garder en tête qu’une photo avec du bruit est toujours mieux que pas de photo du tout. Oui une photo prise à 200 ISO sera toujours plus nette et plus propre qu’une photo prise à 24000 ISO. Mais il serait dommage d’hésiter, voire de ne pas prendre une photo, pour la seule raison que la netteté ne sera pas parfaite.

Sources et conseils de lecture (français et anglais)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_ISO

http://apprendre-la-photo.fr/la-sensibilite-iso/

http://apprendre-la-photo.fr/nayez-pas-peur-des-grandes-sensibilites-iso/

http://apprendre-la-photo.fr/photo-basse-lumiere-lightroom-bruit/

http://digital-photography-school.com/reasons-why-shoot-high-iso

http://digital-photography-school.com/iso-settings

http://digital-photography-school.com/how-to-choose-the-right-iso-for-your-digital-photography

L’ouverture

L’ouverture

Le terme « ouverture » en photographie correspond à la taille de l’ouverture du diaphragme. Le diaphragme est le rideau qui s’ouvre lors du déclenchement de l’appareil pour laisser passer la lumière jusqu’à la surface sensible.

 

Plus l’ouverture est grande, plus elle laisse rentrer de lumière. Plus l’ouverture est petite moins elle laisse rentrer de lumière.

L’ouverture est généralement notée ainsi : f/xf correspond à la distance focale en millimètres et x au diamètre de la lentille d’entrée de l’objectif (pour plus de détails, voir l’article wikipédia avec plein d’équations).

Les ouvertures classiques sont : 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90, 128, … plus d’explication ici (Wikipédia)

Ouverture_montage

différentes ouverture de diaphragme

 

Les débutants sont souvent confus lorsqu’il s’agit de déterminer une grande ou une petite ouverture du fait que la taille de l’ouverture est inversement proportionnelle au nombre qui la décrit : f/2,8 est une plus grande ouverture que f/32.

La plus grande ouverture du diaphragme (c’est-à-dire le plus petit x), est généralement inscrit sur l’objectif.

Exemple : quand on ouvre à f/2 sur un objectif de 50mm, l’ouverture a un diamètre de 50mm/2=25mm. A f/32, l’ouverture diminue à un diamètre de 50mm/32=1.5625mm.

Pour aller plus loin, consultez l’article « mieux comprendre la notation f/x de l’ouverture » (apprendre-la-photo.fr)

 

L’ouverture influence plusieurs caractéristiques liées à la photo finale :

  • La quantité de lumière qu’elle laisse passer jusqu’à la surface sensible
  • La profondeur de champ de l’image, c’est à dire la plage de mise au point de la photo, ou encore la distance à laquelle les objets restent nets. Plus l’ouverture est petite (nombre x élevé) plus la profondeur de champ est faible, plus la zone de netteté de l’image sera réduite. Par exemple un objet sur lequel le focus est fait en premier plan sera net, et l’arrière plan sera flou (le niveau de flou dépend également de la distance de l’arrière plan.
  • Les aberrations optiques de l’objectif (ex : aberrations chromatiques – wikipédia)
  • Le piqué général de la photo : il peut-être intéressant, dans certains cas, de connaître l’ouverture optimale de son objectif, permettant d’obtenir la meilleure netteté (meilleur piqué). Plus de détail ici (Apprendre-la-photo.fr)

 

Le plus important à retenir :

  • Plus x est grand, plus l’ouverture est petite.
  • Plus x est grand, moins l’ouverture laisse entrer de lumière
  • Plus x est grand, plus la profondeur de champ est grande,  moins, il y a de flou

 

J’ai écrit cet article en me référant principalement aux articles suivants que j’ai trouvé très bien rédigés :

http://www.tutos-photo.com/bases-debutant/ouverture-diaphragme.php

http://apprendre-la-photo.fr/louverture/ (avec une astuce sur le contrôle de la profondeur de champ que je vous laisse découvrir en fin d’article)

http://www.virusphoto.com/1680-mode-a-maitriser-louverture-du-diaphragme.html

http://www.steakhachai.fr/blog/2011-03-11-mieux-comprendre-la-notation-fx-de-louverture/